Ampèrage van een differentieelschakelaar

[Tomby]

Vandaag zijn ze hier een Wallbox komen installeren. Bij het nakijken van alles op het einde, kwam de installateur tot de vaststelling dat mijn differentieelschakelaars blijkbaar te licht zijn. Ze kunnen tot 40A aan. Volgens hem moet die 63A zijn, omdat de hoofdschakelaar afgezekerd is op 50A.
Klopt dit ? Ik zie immers op mijn ééndraadschema ook gewoon staan dat de hoofdschakelaar 2x230V is op 50A, met daarachter een 300mA differentieel op 40A gevolgd door een 30mA differentieel op 40A, en dat is destijds dus gewoon gekeurd geraakt.
Hij zei dat ik er eventueel kan op gokken dat de keurder van mijn Wallbox er niet op zal letten, en in het slechtste geval ik het dan toch moet laten fixen en €150 extra kosten heb voor herkeuring. Maar dat lijkt me nogal slecht advies als ik nu met een situatie zit die blijkbaar niet conform, en misschien zelfs niet veilig, is.

Klopt het dat die differentieelschakelaars vervangen moeten worden ? Met 32A tijdens het laden van een wagen, lijkt het me alleszins wel dat ik nog weinig over heb. Hij zei ook dat het 'enige' dat kan gebeuren is dat ze kapotgaan, maar als dat ook betekent dat we ineens thuis zonder stroom zitten, lijkt me dat toch een vrij groot probleem.

[honda4life]

Ja dit klopt, zuivere wettekst dus er valt weinig over te discussiëren.

Waarom dit vroeger onopgemerkt voorbij is gegaan kan veel redenen hebben... Was het destijds wel courant en bestaand materiaal, is je installatie verzwaard, onoplettendheid, ...

Dit zijn gemakkelijk vast te stellen inbreuken dus de kans is groot dat deze opvalt. (Zeker mits de extra aandacht voor differentieels voor EV's)

Het AREI dekt de uitersten af op veiligheid, het risico dat je loopt is overbelasting en brandgevaar, wat toch nog wel wat erger is dan kapot gaan

[duizend]

Zet er een hoofdzekering van 40A tussen.
Waarschijnlijk ook niet 100% volgens de wet, maar wel veilig.
Als je zonnepanelen hebt, moet die 40A zekering er sowieso al tussenstaan, ook al heb je een hoofdschakelaar van maar 40A
Zo heb ik het gekeurd gekregen, hoofdschakelaar was 50A, zekering 40A er tussen.

[edwin.d]

Ik vermoed dat het niet helemaal klopt wat je zegt.
Als je 40A binnenkrijgt van het net dan mag je hoofd diff van 300mA 40 A zijn.
Krijg je 50A binnen dan plaats je een diff van 63A.

Heb je ook nog zonnepanelen dan voed je het bord langs twee zijden.
In theorie zou het net 40A kunnen leveren, je omvormer van de zonnepanelen bv 16A.
Je bord kan dan langs twee zijden gevoed worden met samen 56A.
Dit loopt niet door je hoofd diff, wel door die van de badkamer

Enkel je diff van de badkamer van 30mA moet verzwaard worden van 40 naar 63A.
Of je zet voor de diff van de natte ruimtes een REM automaat voor van max 40A.

Mvg

[Tomby]

Ik vermoed dat het niet helemaal klopt wat je zegt.
Als je 40A binnenkrijgt van het net dan mag je hoofd diff van 300mA 40 A zijn.
Krijg je 50A binnen dan plaats je een diff van 63A.

Dat is inderdaad ook wat de wallbox-installateur zei. Meterkast is afgezekerd op 50A, en daarom moet de Diff in mijn zekeringskast er een zijn van 63A ipv 40A.

Heb je ook nog zonnepanelen dan voed je het bord langs twee zijden.
In theorie zou het net 40A kunnen leveren, je omvormer van de zonnepanelen bv 16A.
Je bord kan dan langs twee zijden gevoed worden met samen 56A.
Dit loopt niet door je hoofd diff, wel door die van de badkamer

Zonnepanelen heb ik nog niet, al ben ik wel van plan die in 2023 te laten leggen (ja, dan moet ik idd stilaan offertes gaan opvragen).
Moet er iets aan die 50A van de meterkast veranderen dan ? Of moet er dan nog een zwaardere diff voorzien worden, want dan heb ik in principe 50A van het net en 16A van de zonnepanelen en dus meer dan die 63A.

Enkel je diff van de badkamer van 30mA moet verzwaard worden van 40 naar 63A.
Of je zet voor de diff van de natte ruimtes een REM automaat voor van max 40A.

Als ik kijk naar mijn eendraadschema zit er eigenlijk niets speciaal voor de badkamer.
Het schema gaat eigenlijk als volgt :
net --> 2x230V || 50A --> |||| 40A delta 300 --> |||| 40A delta 30 --> 1draad delta 30 . Met '1draad' bedoel ik 1 lange vertikale lijn waar alle groepen vanaf takken. Bovenaan en onderaan die vertikale lijn staat er ook delta 30. De badkamer zit gewoon op een groep samen met een van de slaapkamers.

Die 300mA diff lijkt me dan sowieso nutteloos ? Want die zal nooit afslaan omdat de 30mA diff altijd eerst al zal afslaan. Interpreteer ik het ook correct dat wettelijk enkel de badkamer een 30mA diff moet hebben, maar dat in mijn geval elke groep 30mA heeft (wat veiliger is, neem ik aan).

Nu ja, ik ken niet zoveel van ellentriek, dus sowieso best een vakman laten kijken.

EDIT: de 4 streepjes op de diffs, wijst dat op 3 fazen ? In de zekeringskast zie ik ook dat de diffs breed zijn en een tekening hebben van 4 lijnen die onderbroken kunnen worden. Vraag me af wat daar het nut van was, aangezien ik maar een 1-faze aansluiting heb (er komen wel 4 fazen toe in de meterkast, maar je ziet goed dat er maar 1 faze aangesloten is).

[duizend]

Ik vermoed dat het niet helemaal klopt wat je zegt.
Als je 40A binnenkrijgt van het net dan mag je hoofd diff van 300mA 40 A zijn.
Krijg je 50A binnen dan plaats je een diff van 63A.

Ik kan enkel meegeven wat hier goedgekeurd werd.
50A komt binnen.
Bijkomende tweede Zekering van 40a op gans de installatie.
Er kan dus nooit meer dan 40A door de diff. gaan.

[Tomby]

Heb overigens eens een offerte gevraagd van een elektricien hier uit het dorp... €350. *slik* Lijkt me toch stevig doorgerekend om gewoon 2 diffs te vervangen.
EDIT: is wel prijs met de schakelaars inbegrepen, en ik zie dat de prijs daarvan enorm varieert, van €50 tot ver boven de €100, afhankelijk van merk en winkel.

[honda4life]

Ja differentieels zijn niet zo goedkoop...
Je kan beter een remautomaat zetten van 40A voor je 30 mA diff.

De 300mA moet je vervangen naar 50+A (automaat mag hier niet voor), maar hou er ook rekening mee als je ZP plaatst dat je verdeelbord ook geschikt moet zijn voor 50A + de zekering van je ZP, al vermoed ik dat je bord wel voorzien zal zijn voor 80A.

[duizend]

Heb overigens eens een offerte gevraagd van een elektricien hier uit het dorp... €350. *slik* Lijkt me toch stevig doorgerekend om gewoon 2 diffs te vervangen.
EDIT: is wel prijs met de schakelaars inbegrepen, en ik zie dat de prijs daarvan enorm varieert, van €50 tot ver boven de €100, afhankelijk van merk en winkel.

Differentieel kost rond de 60 euro vb teco differentieel 63A
Vervangen is eigenlijk poepsimpel en kwartiertje werk.
Hoofdzekering 50A uitzetten.
Zekeringkast opendoen, vier vijsjes van Diff los, kabels er uit, differentieel er uit, nieuwe diff er in, kabels er in, vier vijsjes vast.

Dan ben je voor 120 gesteld.

[Tomby]

Je kan beter een remautomaat zetten van 40A voor je 30 mA diff.

De 300mA moet je vervangen naar 50+A (automaat mag hier niet voor), maar hou er ook rekening mee als je ZP plaatst dat je verdeelbord ook geschikt moet zijn voor 50A + de zekering van je ZP, al vermoed ik dat je bord wel voorzien zal zijn voor 80A.
[/quote]

Dus nieuwe situatie is dan :
net --> hoofdautomaat 50A --> 300mA/63A diff --> remautomaat 40A --> 30mA/40A diff

Kan me niet inbeelden dat dat goedkoper zal zijn. Heb ook 2 nieuwe componenten (in bold) nodig, en er zal nog wat extra werk zijn in de kast doordat die remautomaat er ineens tussen moet. Als ik enkel de diffs laat vervangen, moet er letterlijk niets van bedrading veranderen. Of tenzij de bedrading dikker moet omdat er dan in theorie 50A door kan ? (nu ja, in huidige situatie kan er in theorie ook 50A door, want die diffs zijn natuurlijk geen zekeringen).

Toegevoegd na 1 minuut 9 seconden:

Zekeringkast opendoen, vier vijsjes van Diff los, kabels er uit, differentieel er uit, nieuwe diff er in, kabels er in, vier vijsjes vast.
Dan ben je voor 120 gesteld.

Ja, ik was inderdaad al eens op YT aan het kijken, want kon me niet inbeelden dat dat zo'n lastig/moeilijk werk is, zeker als je 1-op-1 die componenten vervangt.

[SpecialK]

Als je een andere gaat halen, let dan wel op aan welke kant de N zit; bij sommige merken zit die links en bij andere rechts. Je maakt het jezelf een stuk makkelijker als je dezelfde volgorde hebt als nu.
Ik denk niet dat een keurder daar echt op let, maar als je het dan toch goed wil doen...

[edwin.d]

Bij een driefasige aansluiting maakt het niet veel uit waar de N zit op de diff.
Enkel als je een driefasige diff gebruikt voor een monofasige aansluiting dan moet je opletten hoe je die aansluit.
De N best op de N van de diff en de fase op de aansluiting waarop de testknop is getekend..
Anders werkt de testknop niet. De dif gaat natuurlijk wel afschakelen bij een fout.

Mvg

[SpecialK]

Bij driefasen is het eigenlijk zelfs belangrijker. Bij een diff schakelt de N eerst in, en laatst uit. En net in een driefasen net wil je nooit de N onderbreken terwijl de fasedraden nog verbonden zijn.

[rmag]

Bij driefasen is het eigenlijk zelfs belangrijker.
De test weerstand (test knop op de diff, die je maandelijks mag testen) verooraakt een verliesstroom van 300mA, indien hij is aangesloten op N-L. Indien aangesloten op L-L, is er een hogere verlies stroom.
Nog wat info

[Tomby]

Je kan beter een remautomaat zetten van 40A voor je 30 mA diff.
De 300mA moet je vervangen naar 50+A (automaat mag hier niet voor), maar hou er ook rekening mee als je ZP plaatst dat je verdeelbord ook geschikt moet zijn voor 50A + de zekering van je ZP, al vermoed ik dat je bord wel voorzien zal zijn voor 80A.

Heb een offerte van iemand anders gekregen, die alleszins al een pak normaler was. Rekent €150 (excl.) voor de 2 diffs. Den eerste rekende het dubbele aan, waren wellicht van goud gemaakt .
Deze nu zegt overigens ook dat een remautomaat 2P40A ook kan en goedkoper is (€30)

Het is me nu enkel nog altijd niet helemaal duidelijk (ook niet van de mail van de offerte) :
* Met remautomaat, moet ik dan nog diffs vervangen ? Ik zou denken van niet, aangezien alles via de remautomaat dan afgezekerd is op 40A ? Ok, ik negeer hierbij latere zonnepanelen, maar dat gaat toch zoveel wijzigingen nodig hebben, dat het me weinig nuttig lijkt nu al iets te vervangen puur omwille van de toekomstige situatie.

[SpecialK]

Zou je dan niet beter toch de diff vervangen? Met remautomaat en de auto ladend aan 32A houd je er nog 8 over. Als je pech hebt zorgt een theetje maken er al voor dat automaat springt.
Als je de diff vervangt heb je er toch nog 18 over als de auto aan het laden is, en daar kom je al wel een eindje mee.

[honda4life]

Je 300mA zal je steeds moeten verzwaren naar 63A.

Je bijkomende 30mA kan je oplossen met er een remautomaat van 40A voor te zetten. Is goedkoper, gebruikt vrije plaats en misschien iets meer bekabelingswerk.
Of het prijskaartje de moeite waard is, is de keuze van de TS.

Een laadpaal heeft bijna altijd z'n eigen differentieel geïntegreerd en is ook de gemakkelijkste (goedkoopste?) oplossing om conform te zijn en komt dus achter de 300mA te staan.
63 - 32 = 31A resterend.

(Al zou ik het niet aanraden voor het capaciteitstarief volle sloef te laden)

[Tomby]

Hij raadt inderdaad aan van ook de hoofddifferentieel (300mA) te verzwaren naar 63A als het plan is van later zonnepanelen te leggen.

Ik blijf bij mijn installatie nog met de vraag zitten waarom de 30mA diff gewoon rechtstreeks achter de 300mA zit en dus voor álle groepen. Ik kom overal tegen dat je de 30mA gebruikt voor de groep(en) van vochtige ruimtes.

[duizend]

30mA voor alle groepen mag, maar moet inderdaad niet.
De groepen waar de ijskast en diepvries op zitten zou ik inderdaad rechtstreeks op de 300mA zetten.
Anderzijds, als je nooit uitschakeling hebt, gewoon laten zo.

Ik zou simpelweg twee 63A diffs online kopen en ze zelf wisselen.
En als je later zonnepanelen legt, dan onderhandel je met de installateur dat hij ook je zekeringkast herbekabelt zoals jij het graag hebt.

[NuKeM]

Indien de laadpaal geen (interne) differentieel heeft met DC-component is het misschien aan te bevelen om van de hoofddifferentieel en alle andere diffs tussen deze en laadstation te vervangen door een type B. Duur, maar dan ben je al in orde voor toekomstige regelgeving.
Kijk ook de handleiding van een eventuele omvormer voor zonnepanelen na, soms is 30mA niet aanbevolen maar bv. >=60mA wel ok.

Persoonlijk zou ik zeker niet voor een remautomaat gaan, maar dat kleine beetje meer geven om die 30mA diff ook 63A te maken. Dus de hoofddiff (300mA) en 30mA beiden vervangen. Enige wat voor die remautomaat kan pleiten is een eventuele toekomstige zonnepaneelinstallatie. Dan kan het theoretisch zijn dat je 30mA Diff meer dan 50A + xA van zonnepanelen te verwerken krijgt wat hoger dan 63A kan uitkomen. Dus misschien een automaat van 63A en diff van 30mA 63A nemen dan.

[honda4life]

Dus een ZP installatie mag maximum (50+)13A zijn (ja er bestaan automaten van 13A, eerder iets Duits) = 3 kW zonder marge...
Daar kom je niet echt ver mee vermits het AREI zegt dat de waarde van de beveiliging groter dan of gelijk aan de te verwachten stroom moet zijn.
Concreet is dat slechts een omvormer van 2 à 2,5 kW.
Indien zonnepanelen in de toekomst > remautomaat (indien weinig vrije plaats ABB EPC30).
Indien je zelf een schroevendraaier kan hanteren, de hoofdautomaat uitschakelen en hetzelfde type vindt > zelf vervangen is mogelijk.

Het enige probleem is dat de verzegeling van de hoofddiferentieel verbroken is bij vervanging, en je dus in principe een herkeuring moet laten doen.
Met een beetje geluk doet de keurder dit opnieuw, maar meestal zijn dat zo van die firma's "er is een keuring laadpaal besteld, dat is een extra keuring dus 2x kassa kassa"

[Tomby]

Heb sowieso al beslist van iemand te laten komen, want buiten die 2 bestaande te vervangen door 2 van 63A (met inderdaad de N aan dezelfde kant), is het niet iets waar ik me zonder enige ervaring aan waag. Zou alles samen maar €150 incl. BTW zijn, dus daarvoor ga ik niet sukkelen.

[edwin.d]

Dus een ZP installatie mag maximum (50+)13A zijn (ja er bestaan automaten van 13A, eerder iets Duits)

De amperage van de zekering speelt geen rol.
Mag gerust 20 A zijn.
Er wordt enkel gekeken naar het typeplaatje van de omvormer.
De stroom die de omvormer kan leveren + de maximum stroom die je van het net kan krijgen mag niet hoger zijn dan bet schakelvermogen van de diff.

Mvg

[honda4life]

Dat leidt tot gevaarlijke discussies.
Vandaag is het 13, morgen is de omvormer kapot en is het 16...
Ik zou er m'n hand niet voor in het vuur steken dat dit lukt bij een punctuele keurder.

[edwin.d]

Dat is hier pas gebeurd bij de dochter
Keurder keek naar het plaatje van de omvormer.
De zekering was ook te zwaar, maar was geen probleem.
De zekering beschermd enkel de kabel.

Een tijdje terug heb ik thuis de omvormer moeten vervangen.
Omdat de verzekering tussen kwam heb ik dit laten doen.
De installatie moest terug gekeurd worden.

Mvg

[Tomby]

Aanpassing is gebeurd, maar ik vraag me nu ineens af of het wel ok is. Ofwel snap ik er niets van.
De 300mA/40A en 30mA/40A diffs zijn vervangen door respectievelijk een 300mA/63A diff en een 40A remautomaat. Dat betekent echter dat hier nog nergens een 30mA diff zit, maar is die niet verplicht voor de vochtige ruimtes ?!

EDIT: nevermind, stupid me, de nieuwe diff en remautomaat zijn blijkbaar maar half zo breed als de oude diff. Het is dus enkel de 300mA diff die eruit gehaald is en vervangen door de 2 nieuwe componenten. Dacht al dat er iets niet klopte. Denk dat die oude diffs zo breed zijn omdat ze 3-faze zijn (op ééndraadschema aangeduid met 4 schuine streepjes), wat ook wel absurd is, aangezien er uit de meterkast maar 1 faze komt.

Nieuwe situatie is dus : 50A meterkast ---> 300mA/63A diff ---> 40A rem ---> 30mA/40A diff ---> alle groepen .

Ik blijf wel niet snappen waarom die 300mA/40A diff dan vervangen moest worden (en die 30mA/40A niet), want door die remautomaat gaat er nooit meer dan 40A door die 300mA diff lopen.

[edwin.d]

Omdat door de diff van 40A, 50 kan lopen geleverd door het net.

Normaal wordt de REM automaat enkel voor de diff van de natte ruimtes gezet.

Mvg

[duizend]

In de beschreven opstelling kan er nooit 50A lopen door de diff van 300mA

Het is dus inderdaad niet logisch.

[philippe_d]

Je bijkomende 30mA kan je oplossen met er een remautomaat van 40A voor te zetten. Is goedkoper, gebruikt vrije plaats en misschien iets meer bekabelingswerk.
Of het prijskaartje de moeite waard is, is de keuze van de TS.

Als voorbereiding voor de installatie van zonnepanelen, wil ik mijn zekeringkast herschikken, bedraden, en nieuwe automaten steken.
(zekeringkast van 1985, nog met die pin zekeringen )
Beide verliesstroomschakelaars werden recent vervangen (300ma/40A en 30mA/40A).

Aansluiting: mono fase, 230V, 40A

- doorverbinden met camgeleiders 10mm2
- zekering voorzien voor de omvormer (4.6kW of 5kW), direct achter de 300mA/40A verliesstroomschakelaar: 25A.
- remautomaat 40A (voor of achter?) de 30mA verliesstroomschakelaar.

Nu vroeg ik mij het volgende af:
Achter de 30mA zijn er 4 circuits aangesloten: badkamer, wasmachine, vaatwas, droogkast (alles 2.5 mm2)
- Badkamer: enkele lichten, een scheer stopcontact, infraroodstraler van 750W: dus max ca 4A?
- Droogkast, 800W: dus ook max 4A.
- Wasmachine, 2300W: max 10A (volgens de documentatie Minimale smeltveiligheid 10A)
- Vaatwas: 2000W: max: 9A

In plaats van een 40A remautomaat, zou ik deze 4 banen kunnen afzekeren met 10A automaten.
Met andere woorden, geen remautomaat nodig (gezien er hier nooit meer dan 40A kan door gaan)?
Toegelaten?

[heist_175]

De remautomaat van 40A staat na de 40A/300mA en verbindt 2 "voedingen"
- de voeding vanuit het net (komende vanuit de diff 40A/300mA)
- de voeding vanuit de PV's (25A)

Heel uw kast hangt dus vanaf dan aan de remautomaat van 40A.
Vanop die remautomaat leg je een 10mm² verbinding naar
- een 40A/30mA voor badkamer etc
- de rest van de automaten

[honda4life]

@philippe_d
4 Afgangen van 10A klopt in theorie maar is te riskant over het hoofd te zien bij verdere uitbreiding en wordt te gemakkelijk over het hoofd gezien.
Niet doen, de kost is beperkt en de plaats ook.

Ik raad je aan vorkverbinders te gebruiken, dat is gemakkelijker om in de gewone aansluitklemmen van de automaat een draad te steken om doorverbindingen te maken tussen de verschillende rijen, 30mA kring etc.

Wel even opletten met kamgeleiders van 10mm² wat hun toegelaten stroom is, zonder deze gegevens zou je kunnen stellen dat dit een klassieke geleider is van 10mm² waar max 63A door mag vloegen (40 + 25 in theorie is niet OK).

Ook even opletten hoe veel stroom er afgetakt mag worden via een draad, dit durft ook te verschillen naargelang je deze op het uiteinde of in het midden onder klemmen steekt (warmte), dus gewoon de 2 uiteinden nooit gebruiken.

[philippe_d]

Bedankt voor het advies ...

Wel even opletten met kamgeleiders van 10mm² wat hun toegelaten stroom is, zonder deze gegevens zou je kunnen stellen dat dit een klassieke geleider is van 10mm² waar max 63A door mag vloeien (40 + 25 in theorie is niet OK).

Goed punt, zouden ze daar over vallen?
40 + 25 in theorie is niet OK (gezien er gekeken wordt naar de zekering), in de praktijk heb je maximaal 40 + 20 met een omvormer van 4.6kW (of 40 + 22 met een omvormer van 5kW)
Dus beter camgeleiders van 16mm2 nemen? 12mm bestaat blijkbaar ook ...

Heel uw kast hangt dus vanaf dan aan de remautomaat van 40A.
Vanop die remautomaat leg je een 10mm² verbinding naar
- een 40A/30mA voor badkamer etc
- de rest van de automaten

Waarom zou je héél je kast achter die remautomaat steken?
De remautomaat is er alleen om de 30mA/40A differentiëel te beschermen, toch?
Als de kast bekabeld is voor de totale stroom, dan is er toch geen probleem?

[edwin.d]

Dat klopt.
Indien je de i.p.v een REM automaat een diff zou plaatsen van 63A moeten de verbindingen 10 mm zijn, anders is 6mm goed.

De REM automaat van 40A dient om de diff van 40A te beschermen.
Als de totale stroom die geleverd kan worden door het net en de omvormer hoger is dan het schakelvermogen van de diff. Dien je een REM automaat te plaatsen ongeacht wat de maximum stroom is die die de verbruikers kunnen trekken die je achter die diff hebt hangen.

En een automaat dient om je draden en kabels te beschermen, niet om je toestel te beschermen.

Mvg

[heist_175]

Heel uw kast hangt dus vanaf dan aan de remautomaat van 40A.
Vanop die remautomaat leg je een 10mm² verbinding naar
- een 40A/30mA voor badkamer etc
- de rest van de automaten

Waarom zou je héél je kast achter die remautomaat steken?
De remautomaat is er alleen om de 30mA/40A differentiëel te beschermen, toch?
Als de kast bekabeld is voor de totale stroom, dan is er toch geen probleem?

Uw diff van 300mA is toch ook maar 40A?

Mijn persoonlijke mening: ik snap die "besparing" op de inhoud van de zekeringkast niet zo goed.
Een diff van 63A kost €72, daar zal het toch niet op aankomen? https://www.dmlights.be/abb__vynckier__ ... 30ma~19QOD

[Bababa]

Heb sowieso al beslist van iemand te laten komen, want buiten die 2 bestaande te vervangen door 2 van 63A (met inderdaad de N aan dezelfde kant), is het niet iets waar ik me zonder enige ervaring aan waag. Zou alles samen maar €150 incl. BTW zijn, dus daarvoor ga ik niet sukkelen.

voor €150 inc BTW kan niemand 2 automaten komen vervangen van 40 naar 63A. Die heeft zich misrekend.

[lacer]

Bovenstaande reactie :

Heb een offerte van iemand anders gekregen, die alleszins al een pak normaler was. Rekent €150 (excl.) voor de 2 diffs.

[Tomby]

Mannen… in de vervolgposts staat toch welke aanpassing er gedaan is? Was 1 diff (€70) en 1 rem (€30) en kwam op €130.